牛仔服装已经被越来越多的人喜爱，其个性多变，穿著百搭，穿得越久越有特色，其主要原因便在于牛仔面料的与众不同，与其它所有面料相比，似乎有某种魔力，而这种魔力来自于其复杂的生产工艺流程，从事牛仔行业的人千千万，真正见过全部生产流程的人，却少之又少，懂得其中某些工序的都可以被称为某工某师傅之类，受人景仰。一块看似简单的牛仔布，其实并不是那么简单，从原材料棉花开始到最后坯布的形成，最少到经过十大工序，而这十大工序便被称之为牛仔面料生产的工艺流程。尽管很多人都闻所未闻，更别说理解了，但懂其原理，其实简要地用十个字便可以全部概括，即“清，梳，并，粗，细，络，整，浆，穿，织”。如下便简略介绍每个字的含义。首先讲前面的五个字，叫“清，梳，并，粗，细”，这属于纺纱部分，一般将前4字统称为前纺，也即纱线成型前的四大工序。而细则属后纺。“清”即开清棉，将不同等级，不同纤维长度，不同产地或者不同成分的棉花或其他纤维按照一定的比例进行混合搭配，然后利用机械进行开松，拍打，撕扯等动作，清除掉杂质，棉籽，籽棉，不孕籽，砂土等异物，然后均匀成卷，使之能进入下一道工序。梳即梳棉，即用梳棉机将已经过开清棉工序混配好的曲块状棉圈进行除杂梳理，形成单纤维状的棉条。并即并条，也就是将梳理好的棉条通过并条机进行再次除杂梳理，然后将之分散为约两三指粗的棉条。粗即粗纱工序，意思与并条相似，将棉条再次拆分为约一根小指粗细的棉条。这四道工序纺织厂一般称为前纺工序。然后便进入后纺工序：细纱和络筒。细即细纱，将粗纱工序制成的粗纱棉条纺成所需规格细度的纱线，例如16S，12S，10S，7S等。经过这五道工序以后，便进入另外的五道工序，也是五字精要，称为“络，整，浆，穿，织”。络即络筒，即将细纱工序出来的纱锭重新加工缠绕在纸管或者木管上，方便进入下一道工序使用，若是用作纬纱，则经过络筒工序后便可以包装入库，然后进入市场流通使用了，若使用作经纱，则进入下一道工序，即“整”，整经是将几千根所需上浆染色的棉纱通过整经机将络筒好的筒子纱缠绕在一种叫经轴的轴承上，要知道，一块牛仔面料，最少都是由几千根以上的棉纱交织而成，而经向的纱则将之分散成缠绕在十多只由几百条纱组成的经轴上，以利上浆和染色。整经完成后才能进入后道工序一一一一“浆纱”，“浆”便是浆纱工序，对于牛仔面料来说，一般釆用浆染联合机，通常称片染，（与绳染相对）即将浆纱与染色一起完成。棉纱以约24-30米/分的速度匀速经过浆缸和染缸的多次浸泡上色，在纱线上形成一层浆膜及染上所需的颜色，浆纱主要起到使毛羽贴伏，增强纱线强度，使纱线能够上织机进行织造的作用。高档次的染色才使用绳染，也即球经染色，将经纱分成束状，在染缸里进行浸泡，一般车速会控制在14-18左右，它的特色是染色更加均匀透芯，因为牛仔服装的特点是越洗越显复古的做旧味道，那种洗水落色更显自然纯正，但绳染设备相对高昂，固定投入较大，所以使用较少。经过浆染联合机将棉纱缠绕在织轴上，就可以进入上机织造前的最后一段工序了，叫“穿”，即穿综，就是将几千根的纱线按照一定的顺序分配到不同的综框中，以方便进行织造。牛仔面料属机织物，由经纬两个不同方向的纱线交织而成，其组织结构由穿综方法与提综顺序组合完成，也可以形成一些简单或复杂的图案，最常用的还是以3/1斜纹为主，而具体的组合图便称为组织图，组织图代表经纱和纬纱的交织规律，就是牛仔面料的组成结构的书面示意图，织造工厂以此来指导具体的织布工作，当然，除了图表，也会标上具体的其他注意事项。织就很明白了，即织造工序，将穿综完毕的织轴放置到织布机上进行织布，织布也分五大部分，提综，引纬，开口，卷取，送经，分别由不同的五大机构完成。现在牛仔面料普遍采用剑杆织机，而喷水，喷气等织机在牛仔面料中使用极少，而这几类织机主要的区别其实也就是引纬方式的不同。剑杆织机因为速度快速，引纬精确，打纬力大，布面丰满紧致，所以最适合牛仔面料的织造，被生产厂家广泛采用。当这十道工序完成后便可以进入检修入库了，在织造过程中，往往会因为各种原因包括织女操作不当，经纬纱因故断掉或者机械原因等造成一定的次品，布疵等，所以必须在第一时间进行检验修补，具体检验的标准，在牛仔面料行业中以美国的四分制作为标准的较多，而国标也多参照此标准。当然，这只是坯布，要用来做服装却还得经历不少的工序的，那便是后整理工序，而后整理才是牛仔面料真正开始展现个性的工序，这就留待以后再介绍了。一件牛仔单品的诞生，最少要经历十几道大工序，而每道大工序又包含无数小工序，所以才能如此个性另类，与众不同，独具魅力，你是否也有自己独享的个性珍藏呢？欢迎与我分享你的小欣喜。

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